Cuánto aislamiento necesito según el CTE

La respuesta corta

Con lana mineral o EPS (λ ≈ 0,035 W/mK), que es lo más habitual, el espesor que hace falta para llegar al valor orientativo del CTE va de unos 5 cm en fachada en Canarias y la costa sur a casi 14 cm en fachada de zona E. En cubierta, de 5 a 17 cm. En suelo sobre terreno o sobre un local sin calefactar, de 3 a 6 cm.

Pero el espesor no es el dato de partida: es el resultado. Lo que fija la norma es la transmitancia U del cerramiento —cuánto calor deja pasar por metro cuadrado y por grado— y de ahí se despeja cuántos centímetros hacen falta con el material que vayas a usar.

La cuenta tiene dos pasos y los dos son una división. Primero, la resistencia que aporta el aislante: R = espesor en metros ÷ λ. Un panel de 10 cm de lana mineral con λ = 0,035 da R = 0,10 ÷ 0,035 = 2,86 m²K/W. Después, la transmitancia del conjunto: U = 1 ÷ (R del aislante + R del resto del muro + 0,17), donde ese 0,17 son las capas de aire de las dos caras.

Y al revés, que es como se usa en la práctica: espesor mínimo = (1 ÷ U objetivo − R de lo que ya tienes) × λ.

Los valores del CTE y el espesor que salen

Las U son los valores orientativos del Anejo E del CTE DB-HE; las ciudades son solo ejemplos, y tu municipio concreto está en el Anejo B del mismo DB-HE. Los milímetros salen de la fórmula de arriba suponiendo que el resto del cerramiento aporta 0,30 m²K/W, que es lo típico de un muro corriente: si el tuyo aporta más, necesitas menos aislante. Y la zona no la decide solo la provincia: la altitud sube la letra, así que un pueblo a 900 m de una provincia C puede ser D. El justificante de cumplimiento lo firma un técnico con el cerramiento real; esto es para decidir qué comprar.

La lambda es lo único que diferencia a un aislante de otro

Todo lo demás —el color, el tacto, la marca, si viene en rollo o en panel— es secundario. Lo que aísla es la conductividad térmica λ, y cuanto más baja, menos centímetros necesitas para lo mismo.

Lana mineral (roca o vidrio), λ de 0,032 a 0,040: barata, no arde y absorbe el ruido, pero no aguanta humedad ni carga. Va en cámaras, tabiques y bajo cubierta. EPS (poliestireno expandido, el «corcho blanco»), λ 0,036-0,038: económico y el habitual en fachada por el exterior. XPS (extruido, el azul o rosa), λ 0,033-0,036: resiste agua y compresión, así que es el de cubierta invertida y bajo solera.

Poliuretano proyectado, λ ≈ 0,028, y las planchas de PIR, que bajan a 0,022: son los que menos espesor piden: un 20 % menos que la lana el proyectado y más de un tercio menos el PIR para el mismo resultado. El proyectado además sella los puentes térmicos y las juntas, que es donde se escapa buena parte del calor real.

Con esos números, los 113 mm que pide una fachada de zona D con lana se quedan en unos 91 con poliuretano proyectado y en 71 con PIR. Cuando el espacio es el problema —un trasdosado por dentro que te come metros de salón— esa diferencia decide.

Por qué doblar el espesor no dobla el ahorro

La relación no es lineal, y conviene entenderlo antes de decidir. Pasar de nada a 6 cm es un salto enorme; de 6 a 12 cm, la mitad de ese salto; de 12 a 18, mucho menos. Cada centímetro añade la misma resistencia, pero la pérdida que queda por tapar es cada vez menor.

De ahí salen dos conclusiones prácticas. La primera: en obra nueva y en rehabilitación compensa poner un espesor generoso de una vez, porque el material es la parte barata y la mano de obra y el andamio se pagan igual con 6 que con 12 cm. La segunda: pasar de 16 a 20 cm casi nunca se amortiza.

Y el aviso que importa de verdad: un puente térmico sin resolver se come el ahorro de varios centímetros. Un frente de forjado, un pilar embebido o el cajón de una persiana pierden más que un tramo entero de fachada bien aislada. Antes de subir espesor, mira si esos puntos están tratados.

La barrera de vapor y por qué va del lado caliente

El aire de dentro de una vivienda lleva vapor de agua: respirar, ducharse y cocinar lo generan. Ese vapor atraviesa los materiales y, si llega a una zona fría del cerramiento, condensa allí, dentro del muro, donde no se ve y no se seca.

La barrera de vapor lo frena antes de que entre. Por eso va del lado caliente, es decir, por la cara interior en un clima como el nuestro. Puesta del lado equivocado hace justo lo contrario: atrapa la humedad dentro del cerramiento.

La lana mineral mojada pierde casi todo su poder aislante y no lo recupera del todo al secarse. Es el fallo más caro de una cubierta aislada por dentro, y se ve años después en forma de manchas y de una factura que no baja lo que debía.

Una cubierta resuelta de principio a fin

Una cubierta de 10,00 × 5,00 m en zona climática D —Madrid, Valladolid— que se va a aislar con lana mineral de λ = 0,035 en paneles de 1,20 × 0,60 m. El resto de la cubierta —tablero, cámara y teja— aporta 0,30 m²K/W.

1. Superficie a aislar 10,00 × 5,00 50,00 m²
2. U de referencia cubierta, zona D 0,22 W/m²K
3. Espesor mínimo (1 ÷ 0,22 − 0,47) × 0,035 0,1426 m = 143 mm
4. Espesor comercial se sube al siguiente que existe 160 mm
5. Resistencia del aislante 0,16 ÷ 0,035 4,571 m²K/W
6. Resistencia total 4,571 + 0,30 + 0,17 5,041 m²K/W
7. Transmitancia lograda 1 ÷ 5,041 0,20 W/m²K · cumple
8. Paneles 50,00 × 1,05 ÷ 0,72 m² por panel 73 paneles
9. Superficie comprada 73 × 0,72 52,56 m²

Lista de la compra 73 paneles de lana mineral de 160 mm —52,56 m²—, la cinta para sellar las juntas entre paneles y la barrera de vapor por la cara caliente. Los 143 mm que pedía la norma se convierten en 160 porque es el espesor que se fabrica —o dos capas de 80 cruzadas, que tapan mejor las juntas—, y de paso dejan la transmitancia en 0,20 en vez de justo en el límite.

Lo que sale mal

• Elegir el espesor por costumbre y no por la zona Los mismos 6 cm que sobran en una fachada de Málaga se quedan en menos de la mitad de lo que hace falta en Burgos. La zona climática cambia el espesor necesario más del doble entre un extremo y otro de España.
• Comparar materiales por el precio del metro cuadrado Un panel de poliuretano cuesta más por metro que uno de lana, pero necesitas menos centímetros. Lo que hay que comparar es el precio de conseguir la misma resistencia térmica, no el del panel.
• Dejar los puentes térmicos sin tratar Frentes de forjado, pilares embebidos y cajones de persiana pierden más calor que metros enteros de fachada bien aislada. Aislar el paño y olvidar esos puntos es tirar la mitad del dinero.
• Poner la barrera de vapor por la cara fría Atrapa la humedad dentro del cerramiento en vez de impedir que entre. La lana mojada deja de aislar y no lo recupera, y el problema no se ve hasta que aparecen las manchas.
• Dar por hecho que la provincia decide la zona La altitud también cuenta, y bastante: un municipio a 900 metros de una provincia de zona C puede estar en zona D. El dato exacto está en la tabla del Anejo B del DB-HE.