Calculadora de tarima exterior

Cómo se calcula la tarima exterior

Calcular tarima no es dividir los metros cuadrados entre los metros cuadrados que trae la caja. Una tarima se monta en tiras largas apoyadas sobre una estructura, y lo que se compra son piezas de un largo fijo que hay que cortar. Por eso el cálculo va en tres pasos: primero cuántas filas de tabla caben a lo ancho, luego cuántas piezas enteras hacen falta para cubrir cada fila a lo largo, y de ahí sale el número que importa, que es cuántas tablas hay que meter en el carro.

Por qué se deja separación entre tablas

Entre una tabla y la siguiente se deja una junta de unos 5 mm, y no es un capricho de montaje. La madera y el composite se mueven: con el calor del verano y con la humedad de la lluvia la tabla crece a lo ancho, y si no tiene por dónde crecer empuja contra sus vecinas, se abomba y levanta las fijaciones. La junta también es el desagüe: por ahí escurre el agua en lugar de quedarse encharcada sobre la tabla, que es lo que pudre la madera y mancha el composite. Para el cálculo, esa junta importa porque cada fila no ocupa el ancho de la tabla, sino el ancho de la tabla más la junta. Una tabla de 145 mm con 5 mm de junta ocupa en realidad 150 mm, y esa es la cifra con la que hay que dividir el ancho del suelo.

Por qué los rastreles van perpendiculares a las tablas

El rastrel es el listón sobre el que se apoya y se atornilla la tarima. Va cruzado respecto a la tabla porque cada tabla tiene que apoyarse en varios puntos a lo largo de su recorrido: si el rastrel fuese paralelo, la tabla apoyaría en una línea continua o en ninguna, y entre apoyo y apoyo se hundiría al pisar. Cruzados, los rastreles reparten el peso, dejan que el aire corra por debajo —lo que mantiene seca la cara inferior de la tabla— y dan un punto de fijación cada pocos centímetros. La separación habitual es de 40 cm entre ejes, y cuanto más fina o más hueca sea la tabla, más juntos tienen que ir. En el cálculo se cuentan a lo largo del suelo y cada uno mide lo que mide el ancho, más un rastrel extra para cerrar el último tramo.

Por qué una tabla recortada cuenta como una tabla entera

Esta es la parte donde casi todas las calculadoras se quedan cortas, y donde la gente se lleva el disgusto en la tienda. En el almacén no venden metros sueltos ni medias tablas: venden piezas de 2,00, 2,20, 3,00 o 4,00 metros. Si tu suelo mide 5 metros de largo y la tabla mide 2,20, cada fila necesita tres piezas —dos enteras y una cortada a 60 cm— y el metro y medio que sobra de esa tercera se queda en el suelo del taller. Por eso esta calculadora cuenta cada pieza recortada como una tabla completa: es lo que vas a pagar de verdad.

Lo mismo pasa a lo ancho. El ancho del suelo casi nunca es múltiplo exacto de 150 mm, así que la última fila hay que cortarla a lo largo para que encaje. Esa fila entera se compra completa y luego se le quita la parte sobrante con la sierra. La herramienta te dice a qué medida queda esa última fila, para que sepas de antemano si te va a quedar una tira demasiado estrecha y fea, en cuyo caso conviene repartir el recorte entre la primera y la última fila, o mover un poco el planteamiento.

Como todo ese desperdicio de los cortes ya va contado pieza a pieza, el porcentaje que puedes editar no es el desperdicio, sino un margen adicional: roturas en el transporte, un corte mal dado, una tabla con un nudo saltado que no quieres poner en medio. Un 10 % cubre lo normal.

Qué recortes se pueden aprovechar y cuáles son merma

No todos los recortes valen. El que sobra al cortar una tabla a lo largo del suelo sí suele servir: si tu fila mide 5 metros y la tabla 2,20, la tercera pieza se corta a 60 cm y sobra un trozo de 1,60 m. Con ese trozo salen dos remates más de 60 cm, así que una sola tabla remata tres filas en lugar de una. La calculadora hace esa cuenta y te dice cuántas tablas necesitas de verdad si cortas con cabeza, y cuántas te ahorras. En el ejemplo de arriba, pasar de 90 a 70 tablas es dinero que se queda en el bolsillo.

El recorte deja de servir cuando es más corto que el remate que necesitas. Si tu fila mide 4,25 m con tabla de 2,20, el remate es de 2,05 m y solo sobran 15 cm: eso es merma y no hay nada que hacer. Lo mismo con la tira que sobra al estrechar la última fila a lo largo: si mide 45 mm puede servir de remate en otra zona, pero si se queda en 15 o 20 mm es un listón demasiado frágil para colocarlo. La herramienta te dice en cada caso si el sobrante vale o no vale, con su medida exacta.

Un apunte práctico: aprovechar recortes obliga a planificar el corte antes de empezar, y deja juntas en sitios que quizá no querías. En una tarima se busca que las uniones entre tablas queden escalonadas, no alineadas, porque alineadas se ven y quedan feas. Por eso el número que sale arriba, el de comprar cada pieza entera, es el que conviene llevarse a la tienda; el del ahorro es el objetivo al que aspirar con la sierra en la mano.

Qué hacer si el suelo no es rectangular

Se divide en rectángulos y se suma. Una terraza en L son dos tramos; una en U, tres; una con una jardinera en una esquina, dos o tres según cómo caiga. Mide cada trozo por separado, mételo como un tramo y la calculadora hace el resto. Ten en cuenta que cada tramo redondea sus propias filas hacia arriba, así que el resultado es conservador: si las tablas cruzan de un tramo a otro sin cortar, puede que gastes alguna menos. Para comprar material, que sobre poco es mejor que faltar.

Qué calcular después

Si la tarima se apoya sobre una solera nueva, calcula antes el hormigón de la losa: su espesor sube la cota del suelo y cambia la altura a la que quedan los rastreles. Y si las medidas que tienes están en otras unidades, el conversor pasa metros cuadrados a metros lineales con el ancho útil de tu tabla.