CalculObra Aislamiento térmico

Calculadora de aislamiento térmico

Dinos qué vas a aislar, con qué material y con qué espesor y te decimos los paneles que hay que comprar, la resistencia térmica que consigues, la transmitancia resultante y el espesor mínimo para llegar al valor de referencia.

La superficie

Forma de la superficie

m

m

%

Mide la superficie real a aislar. En cubierta inclinada usa la superficie del faldón, no la de la planta: si no la tienes, sácala en la calculadora de pendiente.

El aislante

W/mK

mm

m

m

€

La conductividad λ es lo único que diferencia de verdad a un aislante de otro: cuanto más baja, menos espesor hace falta. Viene siempre en la ficha del producto.

Qué quieres conseguir

m²K/W

Los valores de referencia salen del CTE DB-HE y son orientativos: el cumplimiento real se justifica con el conjunto del edificio, no elemento a elemento. La resistencia del resto del cerramiento —ladrillo, cámara, enfoscado, placa— ronda 0,25-0,40 m²K/W en una fachada normal.

Lo que necesitas

Paneles que hay que comprar

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Si cumple y qué más hace falta

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Superficie a aislar

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Resistencia del aislante

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Transmitancia resultante

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Espesor mínimo para cumplir

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Lo que te va a sobrar

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Coste estimado

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Coste por metro cuadrado

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🔒 100 % privado — el cálculo se hace en tu dispositivo. No se envía nada a ningún servidor ni hace falta registrarse.

Cómo se calcula un aislamiento

Solo hay dos números que importan: la conductividad del material (λ) y el espesor. La resistencia térmica que aporta el aislante es el espesor en metros dividido entre la λ. Un panel de 10 cm de lana mineral con λ = 0,035 da R = 0,10 ÷ 0,035 = 2,86 m²K/W. Ese es el número que hay que comparar entre productos, no el precio por metro cuadrado.

Después, la transmitancia U del cerramiento es 1 dividido entre la suma de todas las resistencias: la del aislante, la del resto de capas y las dos resistencias superficiales (unos 0,17 m²K/W entre las dos en un muro). Cuanto más baja la U, menos se pierde.

Por qué doblar el espesor no dobla el ahorro

La relación no es lineal. Pasar de 0 a 5 cm de aislante en una fachada desnuda recorta las pérdidas más de la mitad; pasar de 10 a 15 cm apenas gana unas décimas de U. Por eso los primeros centímetros son con diferencia los más rentables, y por eso en rehabilitación suele compensar poner un espesor generoso de una vez: la mano de obra y el andamio cuestan lo mismo con 6 que con 12 cm.

Cada material para lo suyo

La lana mineral aísla bien, es barata, no arde y absorbe el ruido, pero no aguanta humedad ni carga: va en cámaras, tabiques y bajo cubierta. El EPS es económico y va bien en fachada por el exterior. El XPS resiste agua y compresión, así que es el de cubiertas invertidas y suelos. El poliuretano proyectado tiene la λ más baja y sella bien, pero es el más caro. Y el corcho o la fibra de madera son la opción cuando importa que el muro transpire.

Qué calcular después

Si el aislamiento va en un trasdosado, las placas y perfiles están en la calculadora de pladur. Si va bajo teja, mira tejas para la cobertura y pendiente de tejado para la superficie real del faldón.

Preguntas frecuentes

¿Qué espesor de aislamiento hay que poner?

Depende de la zona climática y del material. Como orden de magnitud con lana mineral o EPS (λ ≈ 0,035), para llegar a los valores orientativos del CTE: en fachada, de 5 cm en Canarias y la costa sur a 14 cm en zona E; en cubierta, de 5 a 17 cm; en suelo sobre terreno o local sin calefactar, de 3 a 6 cm. Con poliuretano proyectado basta un 20 % menos de espesor, y con PIR, más de un tercio menos.

¿Qué es la lambda y por qué es lo único que importa?

La conductividad térmica λ mide cuánto calor deja pasar el material: cuanto más baja, mejor aísla. Va de 0,022 W/mK en un poliuretano de alta gama a 0,040 en una lana mineral corriente. Es el único dato que permite comparar productos distintos, porque el aislamiento real es espesor dividido entre lambda.

¿Es mejor aislar por fuera o por dentro?

Por fuera, casi siempre: elimina los puentes térmicos de forjados y pilares, no resta metros interiores y deja el muro dentro del envolvente, lo que estabiliza la temperatura. Por dentro es más barato y no toca la fachada, pero hay que cuidar mucho la barrera de vapor y los encuentros, porque el riesgo de condensación dentro del muro es real.

¿Cuánto se nota en la factura?

Depende tanto de la casa, del clima y de cómo se use que cualquier porcentaje general sería inventado: lo que sí se puede calcular es cuánto baja la U del cerramiento, y las pérdidas por ese muro bajan en la misma proporción. Lo que no se ve en esa cifra es el confort: desaparecen las paredes frías y las corrientes, y la casa tarda mucho más en enfriarse. En cualquier caso, la ventilación descontrolada y las ventanas mandan tanto como el aislante.

¿Hace falta barrera de vapor?

En aislamientos por el interior y en cubiertas, sí, y siempre por la cara caliente del aislante: hacia el interior de la vivienda. Sirve para que el vapor de agua del aire interior no llegue a la zona fría del cerramiento y condense allí. Puesta del lado equivocado hace justo lo contrario, así que en caso de duda merece la pena preguntar.

¿Aún no lo tienes claro?

Qué aislamiento térmico elegir

Lana mineral en tabiques y cubiertas, XPS bajo solera y en zonas húmedas, EPS en fachada SATE, poliuretano cuando falta espacio. En la comparativa están los tipos uno al lado del otro, qué hace bien cada marca y los errores que se pagan caros.

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